Статьи

« Назад

Как сделать свой дом энергоэффективным  07.02.2014 20:23

 

 

1. Навесной вентилируемый фасад (НВФ)

 

Область его применения практически ничем не ограничена. НВФ может быть установлен как на каменном доме (кирпичном, построенном из шлако- или пеноблоков и т.п.), так и на деревянном срубе. Вся разница – в крепеже для несущих кронштейнов. А главное, что навесить фасад можно как на строящийся дом,так и на уже обжитой. Причем технология НВФ

позволяет сделать это, не производя даже косметического ремонта имеющихся фасадов.Оптимальным выбором для индивидуального дома станет облегченный вариант вент-фасада, который не создаст существенной нагрузки ни на несущие стены, ни на кошелек домовладельца. В качестве облицовки здесь обычно применяется стальной сайдинг

с полимерным покрытием, который благодаря своему относительно небольшому весу и простоте крепления позволяет использовать облегченные кронштейны и крепежные профили.Сами они, в свою очередь, изготавливаются из оцинкованной стали, обеспечивающей возможность длительной эксплуатации фасадной системы . Главное преимущество стальных фасадных подсистем перед алюминиевыми заключается в гораздо более высокой несущей способности стальных элементов. Это позволяет делать их значительно более тонкими, что сокращает теплопотери через кронштейны, являющиеся мостиками холода между несущей стеной и фасадной облицовкой. Поэтому НВФ на стальной подсистеме значительно более  энергоэффективен, нежели собранный на алюминиевой подконструкции.

 

В качестве утеплителя в облегченных фасадах может использоваться легкая минеральная вата на основе стекловолокна, толщина слоя которой подбирается в пределах от 50 до 200 мм в зависимости от особенностей климата конкретного региона. В среднем минераловатная теплоизоляция толщиной всего 8-10 см дает такой же теплосберегающий эффект, как

сплошная кирпичная кладка метровой толщины. Поэтому вентфасад позволяет превратить в полноценное зимнее жилье даже легкий домик с толщиной стен в один кирпич.

Кроме того, НВФ раз и навсегда решает самую серьезную проблему неправильно спроектированных или построенных «по старинке» домов – выносит «точку росы» за пределы несущих стен. Таким образом, после установки

навесного фасада в доме уже никогда не будет сырости. К тому же теперь в нем будет не только тепло зимой, но и прохладно жарким летом, ведь фасадная теплоизоляция работает в обоих направлениях.

 

 

 

2. Энергоэффективная кровельная система

 

 

Теплый воздух всегда поднимается вверх, унося до 25% всего тепла, которое теряет дом. Чтобы отрезать ему путь наружу через кровлю, нужно позаботиться о ее энергоэффективности. Лучшим выбором с этой точки зрения будет так называемая теплая кровля, которая позволяет более рационально использовать чердачное пространство, например, устроив там мансарду. Если такой необходимости нет, чердак можно не обживать, отложив это до лучших времен. Что же касается холодной кровли, то превратить ее в теплую, как правило, невозможно без полного демонтажа, а это равносильно возведению новой и значительно дороже. Прежде всего необходимо правильно выбрать тип кровельного покрытия. Для России оптимальным вариантом можно считать металлочерепицу, которая не боится воздействия высоких и низких температур, чем выгодно отличается от большинства покрытий на битумной основе. Срок службы качественной металлочерепицы может составлять от 25 лет для экономичных вариантов с покрытием из полиэстера до 50 и более, если речь идет о премиальной продукции, например, из стали с покрытием Colorcoat PrismaTM.

Любимая многими «оцинковка» сегодня, к сожалению, уже совсем не та. Если в прошлом для кровельных работ применялась оцинкованная сталь 1 класса с цинковым слоем в 275 г/м2, способная противостоять коррозии иногда до 20 лет, то сегодня это в лучшем случае 2 класс (140-200 г/м2) и максимум 10 лет эксплуатации, а то и вовсе Z-100 (100 г/м2 соответственно) родом из Поднебесной. Такой материал куда дешевле, но экономия в итоге получится «липовой»: менять оцинковку придется раз в 5-10 лет, в итоге стальная крыша станет для вас «золотой».

Главный минус гибкой черепицы – значительная нагрузка на стропила. Материал и сам по себе не легкий (7-8 кг/м2 против примерно 4,5 кг/м2 для металлочерепицы), да еще и укладывается на основу из 9-10 мм фанеры.

В итоге масса покрытия достигает примерно 15 кг/м2. Если домик немолод, вряд ли ему  пойдет на пользу лишняя тонна постоянной нагрузки. К тому же и стоимость такого «пирога» с фанерной подложкой будет немалой, что нерационально, особенно если речь идет о ремонте старого дома с небольшим бюджетом.

 

«Пирог» теплой кровли с покрытием из металлочерепицы или стального профнастила состоит из собственно покрытия, вентиляционного зазора, гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Все они должны работать как единое целое, только тогда кровлю можно будет назвать системой. Например, вентзазор служит для удаления излишков влаги (т.е. вы-

ветривания конденсата) из подкровельного пространства. Воздух здесь движется сверху вниз, от карниза к коньку, где и выходит наружу, поэтому очень важно, чтобы вентзазор нигде не прерывался. А для более эффективной

вентиляции рекомендуется устанавливать вплоскости кровли дополнительные вентвыходы (в просторечии часто именуемые «грибками»).

 1415890401_6

Поскольку конденсат выветривается постепенно, а при значительных перепадах температуры может образовываться в больших количествах, утеплитель необходимо надежно защитить от намокания. Лучше всего с этим

справятся специальные гидроизоляционные мембраны (например, Tyvek или Dörken), которые можно расстилать непосредственно по минераловатным плитам. Если же использовать более дешевые пленки с микроперфорацией,то их необходимо натягивать на расстоянии

от теплоизоляции, т.к. при соприкосновении с какой-либо поверхностью они свои защитные свойства сразу теряют. Утеплитель, в свою очередь, вдвое снижает свои теплоизоляционные свойства уже при 5%-ном увлажнении. Есть и другая проблема: зазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем становится причиной существенного увеличения теплопотерь. Гидроизоляционные мембраны лишены перечисленных недостатков, к тому же они обладают хорошей паропроницаемостью, поэтому утеплитель всегда будет проветриваться.

Пароизоляция нужна для защиты утеплителя от увлажнения воздухом, поднимающимся из внутренних помещений дома, влажность которого всегда выше, чем на улице. Чтобы правильно подобрать друг к другу все перечисленные элементы «пирога», лучше заказать комплектную кровельную систему. К тому же это позволит сэкономить на раскрое материалов.

 

 

3. Экономичное отопление

 

 

Дом для постоянного проживания нуждается в системе отопления, и чем экономичнее будет в ней расходоваться тепло, тем меньше придется тратиться на топливо, а ведь именно эти затраты во многих случаях составляют основную часть расходов на содержание дома. Однако зачастую выбор вида топлива для котла предопределен заранее, а если дом уже

обжит, то о реконструкции системы отопления чаще всего говорить не приходится. Тем не

менее, затраты на топливо можно серьезно сократить. Сделать это поможет небольшая модернизация отопительных радиаторов – их нужно оснастить автоматическими радиаторными терморегуляторами.

Терморегулятор врезается непосредственно в трубу, по которой теплоноситель поступает в радиатор. Вращая его рукоятку, можно выбрать требуемую температуру воздуха в помещении, и впоследствии прибор будет автоматически ее поддерживать. Экономия от использования столь нехитрого решения может в частном доме достигать внушительной величины в 25-30%, обеспечивается она за счет того, что для каждого жилого помещения вы можете выбирать индивидуальный температурный режим. Без терморегуляторов это невозможно, потому что в этом случае обычно стараются прогреть самые холодные комнаты, в результате чего в остальных возникает перетоп, т.е. дорогостоящая энергия тратится впустую. Мало того, там, где по ощущениям становится «душновато», обычно держат открытыми форточки, фактически отапливая за свой счет улицу.

Радиаторные терморегуляторы очень часто прилагаются к радиаторам в магазине либо могут быть встроены в них самим производителем. Однако не стоит с закрытыми глазами брать то, что предлагает продавец, поскольку не все устройства одинаково эффективны. Условно они делятся на 3 группы: с газонаполненными, жидкостными и твердотельными (чаще всего парафиновыми) датчиками.  Важнейшей характеристикой терморегулятора является скорость его реакции на изменение температуры в помещении. Газ меняет объем быстрее всего, поэтому и время реакции будет минимальным – не более 8 минут при изменении температуры воздуха на 1°C. Это быстрее, чем можно ощутить температурный дискомфорт. Жидкостные термостаты имеют в среднем втрое большее время реакции – 20-25 минут. Достаточно, чтобы почувствовать изменение микроклимата. Ну а твердотельный датчик будет «соображать» от часа и больше.

 

Физиология человека такова, что жару он переносит лучше, чем холод, поэтому и повышение температуры замечает не столь быстро, реагируя на него с некоторым опозданием по сравнению с похолоданием. И если вы и обратите внимание, что в комнате стало немного теплее, то не придадите этому особого значения. Но как только температура упадет ниже комфортного значения – сразу повернете ручку терморегулятора на более высокую температуру, повысив расход топлива в котле. В зависимости от типа термостата и индивидуальных особенностей вашего организма полученный температурный «сдвиг» может составить от 2-3°C до 4-6°C. А как известно, увеличение средней температуры воздуха в помещениях на 1°C требует повышения теплоотдачи отопительных приборов примерно на 5%. Вычислить, в какую сумму выльется ему 10-30%-ное увеличение расхода топлива в течение отопительного сезона, каждый домовладелец сможет самостоятельно. Вот такая простая арифметика.

 



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Авторизация
E-mail :

Пароль :
запомнить